Содержание эублефара

     ОСТОРОЖНО 
Это будет наверное самый большой пост)

                                                 Террариум для пятнистого эублефара.

  Для содержания одной-двух взрослых особей леопардовых гекконов подойдёт террариум 40*40*30(Д*Ш*В). Конечно при наличии места и более просторные апартаменты желательны, но сильно увлекаться не стоит потому как неоправданно большие объёмы могут усложнить уход за животными. 100*40*30(Д*Ш*В), я бы назвал идеальным для группы из двух-трёх взрослых ящериц. В террариуме необходимо расположить укрытия в тёплом и прохладном углах, что бы каждое животное могло выбрать укрытие с оптимальным для него температурным режимом и количество укрытий необходимо увеличивать если содержится группа гекконов в одном объёме.

  Так же необходимо в террариум поставить камеру влажности. Наполнителем может быть кокосовый субстрат, вермикулит, перлит, сфагнум, кокосовые чипсы. При использовании кокосового волокна или чипсов, необходимо периодически смотреть что б на него не попадали остатки органики на которых заводятся клещи. Маленькие белые двигающиеся точки и есть клещи. Если они всё же завелись, субстрат необходимо заменить, камеру влажности хорошо вымыть, после чего она снова готова к использованию.
Поилка с чистой водой обязательно должна находится в террариуме. Лучше всего её ставить в прохладный угол где вода не будет быстро испаряться и портится.( для группы лучше в нескольких экземплярах и камеру и поилку)

Если вы выбрали груповое содержание то необходимо помнить что два самца вместе не уживутся потому что они очень территориальные животные и драки между двумя самцами неизбежны. Так же стоит помнить о том если Ваш выбор или случай пал на приобретение самца, то в период его зрелости в определённый сезон или без него он может пойти в гон даже без наличия самки в террариуме.

А если вибрали самку то овуляция и несение жировиков(неоплодотворенных яиц ведет к таким же отказам.

 Это конечно не страшно и не опасно, но в период гона животные часто отказываются от еды либо аппетит резко падает что вызывает испуг начинающего террариумиста. В такие моменты надо лишь попробовать разнообразить рацион геккона либо дать ему немного поголодать что не окажет вреда если ящерица отъела толстый хвост а если это не помогло, то стоит охладить его до градусов 24 в течении одной-трёх недель при этом предлагая понемногу еду. А в целом некоторое время можно не паниковать и такие отказы на 1-3 недели вполне нормально. Такие голодовки вреда им не приносят, да и раскормленные самки часто бывает отказываются от еды хотя эти ящерицы более склонны к ожирению при наличии пищи чем к голодовкам. У эублефаров хвост несёт ту же функцию что и у верблюдов горб. Там они хранят свои запасы и панику по состоянию животного объявившего голодовку можно начинать бить когда хвост по толщине начинает приближаться к критически тощему состоянию, но до такого доводить не стоит а начинать принимать меры после того как хвост истощится на 1/3 от нормального состояния. Самое критическое истощение является когда хвост по толщине приближается к толщине основания. Это уже животное практически балансирует на грани жизни и смерти. Если это случилось тогда придётся выкармливать некоторое время искусственно до тех пор пока не появится аппетит.

                                                             Теперь о температуре

    Как и всем рептилиям, эублефарам необходимо создать необходимый градиент температур в террариуме который для них составляет 30-32 гр. в тёплом углу, в прохладном 26-28 гр. Вполне допускаются в прохладном углу и более низкие температуры в районе 24-26, т.е. оптимальная разница должна быть где то градуса 4-6. Идеальный перепад, это градусов 6. Если фоновая температура высокая, то стоит подумать как предоставить прохладное место в террариуме куда животное сможет переместиться когда ему станет жарко. На ночь можно отключать обогрев совсем если температура не падает ниже 23-24 градусов для имитации природных температурных режимов, но учитывая долгое содержание их в неволе, множество поколений выведенных в условиях террариума, сезонно-суточная ритмика этих животных отличается от природных родственников в выражении отсутствия острой необходимости к ночным перепадам температур но всё же для здоровья животного она будет полезна, и можно сказать необходима если размеры террариума небольшие. Мягкую зимовку будет очень хорошо им устраивать даже если нет цели разведения оставляя температуру градуса 20-21 на недели 2-3. Соответственно для этой процедуры допускаются здоровые и не истощённые ящерицы и помня о том, что пятнистые эублефары в зимовке не питаются.Такие манипуляции проводятся обычно в середине осени или начале зимы.(о зимовке подробней в теме о зимовке)

 Температура в террариуме поддерживается термокабелем, термоковриком, термокамнями(не рекомендуется). Лучше всего обогрев размешать под террариумом за исключением термокамней. Спорна необходимость им верхнего прогрева. Если фоновая температура 24-26 градусов, то им не нужен верхний обогрев который только бессмысленно удорожает террариум и несёт большой фактор риска гибели животных или ожогов. При указанных фоновых температурах, вполне хватает укрытий в тёплом углу.

Необходимые температурные режимы получают терморегуляторами либо диммерами, которыми контролируют работу нагревательного элемента до тех пор, пока не будет достигнут нужный диапазон. Термокамни и некоторые термоковрики обычно не требуют каких либо дополнительных элементов контроля температуры. В качестве дополнительной меры безопасности желательно положить в тёплом и прохладном углах по термометру для контроля. Всё может ломаться и обогрев тому не исключение. Обогрев необходимо приобретать либо вместе, либо заранее до продажи эублефара потому как температура важнейший параметр в жизни этой рептилии.

                                                                           Субстрат

Субстратом для пятнистого леопардовых гекконов служат газеты или бумажные полотенца. Если важна эстетика оформления, то используются террариумные декоративные покрытия, песок.Есть примеры террариумов где в качестве грунта применяют гальку, но я всё же против её применения потому как она тянет очень сильно холод. Камни можно применять лишь как отдельные элементы декора, но никак не полностью заполнять ими дно. Если Вы будете применять песок, то приучите есть геккона с пинцета или кормушки во избежания заглатывания песка во время охоты что может повлечь нарушение работы ЖКТ. Лично я против применения песка ничего не  имею он обычное дело в их природной среде, но его использованиедопустимо только здоровым животным старше 8ми месяцев. Песок само собой не набирается просто на улице и засыпается сразу в террариум. Его необходимо перед применением просеять и прокалить в духовке.

                                           Кормление пятнистого эублефара.

    Питание пятнистого эублефара незамысловато. В условиях террариума едой им служит зофобос (Zophobas morio), мучник (Tenebrio molitor), различные виды тараканов, сверчки, но не имея опыта содержания гекконов, в таких кормах как мучник и зофобас лучше не усердствовать ибо это довольно быстро приведёт к ожирению ящерицы со всеми вытекающими. Оптимальный корм это всё же сверчки и мягкие виды тараканов. Очень любят они туркестанского таракана (Shelfordella tartara) за его мягкость и отсутствие неприятного запаха который имеют например мраморные тараканы (Nauphoeta cinerea). Леопардовые гекконы не сильно привередливые в еде ящерицы и могут годами есть один и тот же корм, но всё же бывают у них отказы от еды при которых если ящерица имеет толстый хвост и не имеет проблем со здоровьем, стоит просто сделать непродолжительную голодовку после которой она как правило начинает питаться либо просто сменить кормовые объекты , если период отказа от еды совпадает с сезоном размножения этих рептилий который в условиях террариума является ориентировочно с конца января, по начало апреля (сроки могут варьировать и отличаться от природных), то это означает что у Вашего питомца наверняка проснулись инстинкты размножения и питание отходит на более второстепенное место у них. При кормлении КО надо посыпать витаминно-минеральными добавками .

                    Рекомендуемые подкормки: 

-Zoomed, кальций с д3 (зеленая баночка) + витамины (можно с д3, можно без), в кальции КО обваливаем каждое кормление, в витаминах раз в 2 недели. 
-JBL, кальций без Д3 + витамины с Д3 - смешиваются 1 часть витамин, 2 кальция, в смеси обваливается КО каждое кормление. 
-Repashi - мультикомплекс, в одной банке и витамины и кальций, в нем обваливается КО каждое кормление. 
- FoodFarm - кальций (есть с Д3, есть без, есть для молодняка, для беременных, для взрослых, нужен с Д3), в нем обваливаем КО каждое кормление, у данного кальция нет витамин той же фирмы, можно использовать с JBL, Zoomed. 
-Tetra, кальций - Рептокал, витамины - Рептолайф (не путать с Рептилайф, это вообще от глистов), смешивать в пропорции 3 части кальция и 1 витамин и давать каждое кормление. 

Особенно важны эти добавки у растущих малышей и беременных самок. У первых для правильного формирования скелета,у вторых в связи с большой нагрузкой на организм в период формирования яиц. Насекомое обваливают в добавке, стряхивают излишки и предлагают геккону. Частота кормления зависит от возраста и индивидуальных особенностей

  ПРИМЕРНЫЙ 
График кормления. 
Малышей кормят после первой линьки и появления первого стула. 
0 - 1 месяц - через день 
1 - 3 месяца - через 2 дня 
3 - 6 месяцев - через 3 дня 
от 6 месяцев и старше - раз в 3 - 5 дней.

Хочется затронуть аспект кормления природными 

насекомыми в летний период. Безусловно мотыльки, кузнечики, саранча и т.д. будут более питательным кормом в отличии от выращенного в домашнем инсектарии, но в большинстве случаев к сожалению в связи с деятельностью человека от него лучше отказаться. Поля обрабатывают от вредителей, сосед обрабатывает от вредителей,возле города трава покрыта слоем выбросов и наши насекомые это едят. Они адаптировались к этим ядам, чего не скажешь о пятнистых эублефарах. Конечно если Вы уверены в чистоте корма то им можно кормить,но когда человека окружают одни поля, да города говорить о уверенности можно с большой натяжкой. Самым лучшим вариантом в данном случае будет разнообразно и полноценно кормить самих насекомых перед скармливанием с применением витаминно-минеральных добавок.

Насекомых закидывают в кормушку к наличию которой эублефары быстро привыкнут и будут бегать туда есть. Кормушкой являются любые пластиковые или металлические ёмкости как поилки для кошек имеющие борта достаточной высоты, что б насекомое не выбралось и эублефар смог без проблем его поймать. Обычно для взрослых эублефаров хватает высоты 3-4 сантиметра. Почти всегда (я не видел ни одной отказывающейся) эти ящерицы привыкают есть с пинцета и вполне возможно что кормушка будет нужна изредка когда надо быстро закинуть корм и бежать по делам.

                   немного о размножении пятнистого эублефара.

Пятнистые эублефары яйцекладущие у которых самка откладывает 2, реже одно яйцо. За сезон самки могут делать до 10 кладок, но это большая нагрузка на организм при которой требуется очень тщательный подход к кормлению животных а с учётом что в период беременности они зачастую отказываются от еды, лучше столь множественных кладок не производить потому что самка очень сильно истощится и всё равно качественных яиц наверняка не будет давать. На мой взгляд опираясь на личный опыт оптимально 3-5 кладок в сезон.Самки могут продолжать нести яйца даже если после кладки Вы не ссаживали её с самцом, поэтому для завершения сезона размножения если она продолжает нести яйца или что бы наверняка, самок надо охладить в течении недели при +24. Половая принадлежность леопардовых гекконов зависит от температуры инкубации за исключением некоторых морф у которых по разным мнениям или отсутствует такая, или она всё же просто смещена. Часто но не всегда первая кладка у них бывает жировая.Постоянно держать самца с самками очень плохо, потому что он будет постоянно приставать к ним и самка будет почти непрерывно в состоянии беременности.

  Температура инкубации их от +24 до +34 градусов но инкубировать при пограничных температурах не рекомендую потому что небольшие скачки температур уже могут оказаться губительными.Лучше брать диапазоны 26-32 градусов.

  При 31-32 большая вероятность самцов

  При 29-31 50/50

  При 26-29 большенство самки